Puycelsi

Por qué ir

Se sube a pie desde el aparcamiento de abajo, por un camino que serpentea entre los árboles. El pueblo aparece de golpe, posado sobre su promontorio calcáreo como una fortaleza olvidada. Es exactamente lo que es. Fundado en el siglo X por los monjes benedictinos de Aurillac, fortificado por el conde de Toulouse Raimundo V a partir de 1180, Puycelsi nunca fue tomada: ni por Simón de Montfort durante la cruzada albigense, ni por los Pastorcillos en 1320, ni por los ingleses en 1386. La Canción de la Cruzada lo menciona con el nombre de Pog-Celsi: el promontorio elevado.

Las murallas son la razón para venir. Cerca de 800 metros de muro ciñen el pueblo, y el camino de ronda todavía se recorre. Se camina por donde caminaban los vigías medievales, con el bosque de la Grésigne abajo: 3.530 hectáreas de robledal, inmenso y silencioso. El contraste entre la piedra seca de los muros y el verde profundo de la copa de los árboles no se olvida.

En la iglesia Saint-Corneille, levanta la vista. El techo está pintado del mismo azul que la catedral de Albi, un detalle que pocos visitantes advierten. El retablo barroco, los capiteles del siglo XIII reaprovechados de un edificio más antiguo, y un cerdo esculpido en la entrada cuya presencia nadie explica de verdad: Puycelsi tiene sus misterios y no busca resolverlos.

Antes de bajar, pasa por el huerto conservatorio. Ocho hectáreas frente a las murallas, plantadas de variedades antiguas de frutales y de viñas locales que ya nadie cultiva en otra parte. Creado en 1986 por el Departamento del Tarn, es el contrapunto perfecto: tras la fortaleza, la dulzura; tras la piedra, el fruto.