Rabastens

Por qué ir

Rabastens no figura en ninguna lista de «pueblos más bonitos». Sin castillo encaramado, sin espolón rocoso, sin murallas espectaculares. Es una ciudad que vive: 5.000 habitantes, un mercado el sábado por la mañana en la Promenade des Lices, calles de ladrillo rosa que bajan hacia el Tarn. A quince minutos de Gaillac, es la vecina discreta, la que se atraviesa sin parar. Y es un error.

Empuja la puerta de la iglesia Notre-Dame du Bourg. Fuera, el ladrillo es austero, gótico meridional sin adornos. Dentro, es otra historia. Pinturas murales del siglo XIII cubren los muros: rojo dominante, azul y oro. La capilla de Santiago despliega escenas de la Leyenda Dorada, con un Santiago a tamaño natural, bastón de peregrino en mano. Estos frescos se ocultaron bajo la cal en 1594, cuando los protestantes convirtieron la iglesia en cuartel. Durmieron bajo el enjalbegado casi tres siglos antes de ser redescubiertos en 1860, en estado notable. La UNESCO los inscribió en el Patrimonio Mundial en 1998, dentro de los Caminos de Santiago.

Al salir de la iglesia, se sube por las callejuelas del viejo Rabastens —entramados de madera, fachadas de ladrillo, contraventanas de madera— hasta el Museo del País Rabastinés, instalado en un palacete del siglo XVII. Para quien quiera prolongar, la Cave de Rabastens (Vinovalie) propone una cata gratuita de vinos de Gaillac y un paseo de dos horas por las viñas.

Las orillas del Tarn, abajo, cierran el círculo. Paseo a la sombra, mesas de picnic bajo los chopos, vista desde el puente inaugurado en 1924. Rabastens no se visita: se descubre de paso, y se vuelve.