Naturaleza
Gaillac en bici: tres días sin coche
Llegar en tren, marcharse en tren, y hacerlo todo en bici entre medias. Tres días a lo largo del Tarn — Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens — sin tocar nunca un volante. Aquí tiene el recorrido, las distancias y lo que se ve por el camino.
Se puede visitar la zona de Gaillac sin coche. No a base de privaciones, ni caminando tres horas al sol entre dos pueblos: en bici, siguiendo el Tarn, con el tren cubriendo las distancias largas por usted. Tres días, tres bastidas de ladrillo, un río de principio a fin. Así se hace.
El tren hace la mitad del trabajo
Gaillac está en la línea de TER liO entre Toulouse y Albi — una hora y cinco minutos desde Toulouse-Matabiau. Buena noticia: la misma línea para en Rabastens-Couffouleux y en Lisle-sur-Tarn, justo los dos pueblos del recorrido. Así que se puede llegar a cualquier etapa en tren y completar el resto en bici.
La bici viaja gratis a bordo, hasta un máximo de seis por tren. Un detalle que no lo es: desde el 1 de mayo, la reserva de la plaza de bici es obligatoria los fines de semana, y todos los días durante las vacaciones de verano. Se hace junto con el billete, en la web de liO. Sin ella, uno puede quedarse en el andén viendo partir su tren.
Eso sí, no hay un sitio de alquiler claro al bajar del tren. Lo más sencillo es subir la propia bici al TER. El valle se presta bien: la vía ciclista del valle del Tarn (V85) bordea el río, en llano, y es la que se sigue la mayor parte del tiempo.
Día 1 — Gaillac, poner las ruedas en el suelo
Se llega a la estación de Gaillac a media mañana, se deja el equipaje y se deja el coche donde nunca ha estado: en ninguna parte. La tarde basta para la ciudad. La abadía Saint-Michel a la orilla del Tarn, la place du Griffoul y sus casas con entramado de madera, las orillas que se bajan a pie para ver cómo el ladrillo foráneo vira al rosa al final del día.
Por la noche, una copa de Mauzac natural al pie de la abadía, y nada más. La salida de verdad es mañana.
Dónde dormir en Gaillac — según las ganas: el Hôtel La Verrerie en pleno centro, o la Maison d’Hôtes Delga para una habitación con carácter.
Día 2 — Lisle-sur-Tarn, la mayor plaza porticada del suroeste de Francia
Una decena de kilómetros separan Gaillac de Lisle-sur-Tarn, casi todo en llano a lo largo del río. Calcule una hora escasa sin apretar, más si se para a mirar el Tarn.
Lisle es una bastida de 1248, y su plaza porticada es la mayor del suroeste — un cuadrilátero de galerías de ladrillo bajo las que se circulaba a resguardo del sol y de la lluvia. En su centro, la fuente del Griffoul, en bronce renacentista, está catalogada. Alrededor, la Maison de la Vigne et du Vin para entender la AOC, y el museo Raymond-Lafage dedicado al dibujante nacido aquí en el siglo XVII. La ciudad se visita en una hora, terraza incluida.
Dónde dormir en Lisle — para cambiar de ambiente: el Gîte de Fontjalabert en el campo, o un chalet en régimen hotelero junto al camping.
Día 3 — Rabastens, los frescos escondidos
De Lisle a Rabastens, otra decena de kilómetros en el mismo espíritu — el río a la izquierda, las viñas a la derecha. Rabastens esconde lo que ninguna de las dos etapas anteriores tiene: la iglesia de Notre-Dame-du-Bourg, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de los caminos de Santiago de Compostela. Entre: bajo el ladrillo se descubre una decoración pintada medieval de una densidad poco común, frescos y bóvedas de colores que desde fuera ni se sospechan.
Desde allí, la estación de Rabastens-Couffouleux lo devuelve a Toulouse en unos cuarenta minutos, o a Gaillac en sentido contrario si dejó allí una habitación. La bici vuelve a subir al tren, y el círculo se cierra.
Dónde dormir en Rabastens — para estirar el viaje una noche: Le 9 en Cuisine, hotel-restaurante en la place Saint-Michel, o las Sûn Chambres d’hôtes.
